Забор из профнастила. Преимущества и недостатки
закрыть

Поиск по локальному коду

найти
-------------------  изменить   
-------------------
Активировать карту Регистрация Войти

Забор из профнастила. Преимущества и недостатки

Забор из профнастила. Преимущества и недостатки

Для владельцев дачных и пригородных домов или просто участков, забор – не пустая блажь, а необходимость. Тем не менее, не всегда есть средства на возведение капитального кирпичного забора, а сетка-рабица, при всей её дешевизне, не способна обеспечить должный уровень безопасности. Идеальным решением в таком случае станет забор из профнастила.

забор.jpg

Плюсы и минусы забора из профнастила

Такие заборы обладают следующими преимуществами:
  • Жёсткость и прочность конструкции. Забор практически не подвержен воздействию осадков или сильного ветра.
  • Пожаробезопасность.
  • Универсальность. Благодаря большому разнообразию размеров, типов и расцветок профнастила можно подобрать забор, который легко впишется в любой экстерьер.
  • Невысокая стоимость материалов.
  • Простота монтажа и демонтажа.

Но есть и определённые недостатки:

  • Неприглядный внешний вид.
  • Большинство элементов конструкции забора подвержено ржавчине и коррозии.

Отечественный рынок представлен несколькими разновидностями профнастила, которые могут различаться по внешнему виду, качеству и, конечно, цене. Тем не менее процесс установки одинаков для всех.

Этапы возведения забора из профнастила

  1. На плане участка необходимо отметить места для столбиков ограждения и для калитки и ворот;
  2. Теперь устанавливается ленточный фундамент для забора. Лучше всего использовать опоры из стальных труб диаметров не меньше 6 см. Длина опоры напрямую зависит от высоты забора: чем он выше, тем опора длиннее;
  3. Как только опоры установлены, размечаются места под стойки. Расстояние между двумя стойками не должно превышать трехметровую отметку. Под каждую стойку необходимо подготовить лунку глубиной не меньше 60см и имеющей размеры в поперечине как минимум 20х20см;
  4. Стойки помещаются в лунки и закрепляются временными распорками;
  5. Теперь лунки необходимо залить строительным раствором - лучше всего для этой цели подойдет бетон. Раствору требуется 3-4 дня, чтобы полностью застыть.
  6. После застывания раствора к вертикальным опорам привариваются поперечные перекладины. Лучше всего использовать стальные профильные трубы сечением 60 на 40 или 40 на 25. Для забора, высота которого не превышает 2 метров, будет достаточно 2 перекладин, а если он выше, можно добавить ещё одну;
  7. Забор почти готов. Осталось только прикрутить оцинкованными саморезами сам профлист. Саморезы лучше вкручивать во впадину профиля на расстоянии 25-30 см друг от друга.
этапы.jpg

Дополнительные меры предосторожности

Чтобы избежать возникновения ржавчины или коррозии на стальных и железных элементах забора, нужно обезопасить их от попадания влаги.

Сделать это можно несколькими способами:
  • Покрытие поверхности водоотталкивающей/водоупорной краской;
  • Обработка поверхности средством для борьбы со ржавчиной.
  • Вероятно, наиболее дешевый, но и наиболее некрасивый метод: детали, подверженные возникновению ржавчины, можно обклеить строительной или пищевой плёнкой. Тем не менее этот способ крайне недолговечен.

Следует также периодически осматривать забор на наличие крупных загрязнений и вовремя их удалять, так как эти загрязнения могут стать очагами распространения коррозии.

Профилированный лист хорошо сочетается с кирпичными опорами – получается легкая конструкция на массивной основе. Здесь уже очень важно не ошибиться с цветом, тогда решение получится выгодным для всего экстерьера.

Профнастил используют также и для строительства ворот и калиток. Установить калитку в проём уже существующего забора достаточно просто, если вы умеете работать со сварочным аппаратом и другими монтажными инструментами. Очень важно, чтобы калитка была лёгкой, надёжной и стойкой к атмосферным осадкам. И металлопрофиль полностью отвечает таким характеристикам.

Схема-ворот.png


Этапы возведения ворот или калитки из профнастила: 

  1. Первое что нужно сделать, это выкопать яму глубиной 1,5 метров. На ее дно насыпается подушка из песка и гравия. Опорная свая должна быть изготовлена из стальной трубы диаметром минимум в 10 см. Она устанавливается вертикально в лунку, которая после этого заливается бетоном. Продолжать работы стоит только после полного затвердевания бетона.
  2. В то время, пока бетон под стойками будет застывать и набирать прочность, можно заняться изготовлением каркаса калитки. Из прочных балок нужно сварить надежную раму, которая при помощи креплений и петель будет фиксироваться к опоре. Перед тем, как начать это делать, нужно решить, будет ли периметр калитки окружен дополнительной силовой конструкцией.
  3. После того, как каркас был полностью сварен, нужно приварить петли и установить ее на положенное место. Если дверь свободно открывается, снимаем ее и начинаем обшивать профнастилом. Закрепление профилированного листа на элементах каркаса производится с помощью специальных кровельных саморезов, имеющих шестигранную шляпку, окрашенную в тот же цвет, что и профлист. Саморезы вкручиваются с помощью шуруповерта с установленной головкой на 8, через одну волну, в ее нижнюю, прилегающую к каркасу часть.
  4. Все горизонтальные элементы нужно проверить при помощи уровня, а вертикальные, маятника. Если все линии прямые и перпендикулярные относительно друг друга, проблем при эксплуатации возникнуть не должно.
профнастил.jpg

При повреждении профлист обрабатывают обезжиривателем. Затем наносится специальная коррозионно-стойкая краска. Замок и петли смазываем солидолом либо машинным маслом. Смазка периодически обновляется. В противном случае замок будет клинить. Детали, заложенные в столбиках, окрашивают 1 раз в год. Если садовая калитка украшается коваными элементами, тогда потребуются навыки ковки либо профессиональная помощь.


Возврат к списку